El efecto Alexander McQueen

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& # x201C; Tienes que conocer las reglas para romperlas. Para eso estoy aquí, para demoler las reglas pero para mantener la tradición, & # x201D; dijo el diseñador Alexander McQueen sobre su enfoque de la moda.

Casi una década después de haberse quitado la vida en 2010 a los 40 años, la contribución de McQueen al mundo de la moda & # x2013; desde el uso y, a menudo, subvirtiendo las técnicas de sastrería tradicionales hasta la presentación de presentaciones en vivo provocativas e innovadoras & # x2013; continúa proyectando una larga e influyente sombra.

El período intermedio incluyó exposiciones retrospectivas en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Victoria & Albert Museum de Londres, que atrajeron multitudes récord; el éxito continuo del sello McQueen bajo la mano constante de la directora creativa Sarah Burton (que trabajó junto a McQueen cuando estaba al timón); y ahora una película simplemente titulada McQueen.

Como diseñador, McQueen fue elogiado no solo por producir ropa hermosa y dramática, sino también por imbuirles de una sensación de poder y fuerza. & # x201C; Estaba tratando de darle a las mujeres una especie de armadura porque las mujeres cercanas a él no habían tenido vidas particularmente fáciles, & # x201D; dice Marion Hume, periodista de moda internacional con sede en Londres y editora de moda en el Revista australiana de revisión financiera. & # x201C; Sus diseños eran bastante duros, y podían ser brutales y afilados. Era un tipo de protección. & # X201D;

McQueen abandonó la escuela secundaria para trabajar en la moda

Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en una familia de clase trabajadora que vive en una vivienda pública en Londres.'s distrito de Lewisham. Su padre, Ronald, era taxista, y su madre, Joyce, enseñaba ciencias sociales. Con seis hijos para mantener el dinero era escaso y a los 16 años McQueen abandonó la escuela para comenzar un aprendizaje en Saville Row de Londres, el bastión de ropa hecha a medida para caballeros británicos. Después de períodos en Anderson & Shephard y luego en Gieves & Hawkes, McQueen trabajó con diseñadores de vestuario antes de mudarse brevemente a Milán, donde trabajó como asistente de diseño en Romeo Gigli.

Poco después de que regresó a Londres y se matriculó en la universidad Central Saint Martins, donde recibió su maestría en diseño de moda en 1992. La colección que produjo como el proyecto culminante de su título fue inspirada por Jack the Ripper y comprada en su totalidad por el estilista de Londres. y excéntrica Isabella Blow. Se convirtió en amiga de McQueen desde hace mucho tiempo y en una de las mejores campeonas de su trabajo..

Foto: Ann Deniau

McQueen diseñaría desde la vista lateral. & # x201C; De esa forma obtengo el peor ángulo del cuerpo, & # x201D; él dijo. & # x201C; Tienes todos los bultos y protuberancias, la curva en S de la espalda, el trasero. De esa manera obtengo un corte, una proporción y una silueta que funcionan en todo el cuerpo. & # X201D;

Su 'bumster' pantalones le valió a McQueen su primer gusto de reconocimiento

Poco después de lanzar su etiqueta homónima, obtuvo un enorme éxito con la introducción de sus pantalones "bumster", llamados así por la cintura extremadamente corta que alargaba el torso, lo que le daba al usuario una silueta más larga. A solo cuatro años de la escuela de diseño, McQueen fue nombrado para el trabajo creativo superior en la famosa casa de alta costura Givenchy. La icónica marca francesa era propiedad del conglomerado de moda LVMH y McQueen aceptó la cita de mala gana, y describió su tiempo allí (1996-2001) como una limitación creativa. Según el libro de exhibición del museo & # x201C; Savage Beauty, & # x201D; su postura sobre Givenchy se suavizó con el tiempo, y el diseñador eventualmente recordó su trabajo en el taller como & # x201C; fundamental para mi carrera & # x2026; porque era sastre, no entendía totalmente la suavidad o la ligereza. Aprendí ligereza en Givenchy. Yo era sastre en Saville Row. En Givenchy aprendí a suavizar. Para mí fue una educación. & # X201D;

La educación, particularmente para aquellos como él que provienen de entornos desfavorecidos, se convirtió en una fuerza impulsora para el diseñador. En 2007 McQueen estableció el fideicomiso benéfico Sarabande. El nombre de su colección de primavera / verano de 2007, la fundación otorga becas a estudiantes de posgrado y posgrado, así como también alberga 12 estudios de artistas en la sede (abierta en 2015) en antiguos establos de la época victoriana en el vecindario East End de Londres. de Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen tenía el deseo de 'ayudar a las personas'

Es Sarabande, junto con su etiqueta homónima, ese es su mayor legado, dice Hume. & # x201C; Lo comenzó cuando estaba vivo, lo cual es muy inusual pero muy significativo porque lo enmarcó. & # x201D; Tenía el deseo de & # x201C; ayudar a las personas que provienen de entornos igualmente desfavorecidos y tienen una enorme creatividad. Ayudándolos a salir de eso y a un futuro creativo. & # X201D; Hume describe las becas como algunas de las & # x201C; más generosas & # x201D; la oferta y el apoyo de la fundación continúan después de la graduación, cuando a los académicos se les ofrece un espacio de estudio durante 12 meses para continuar su práctica y permitir aún más sus relaciones de desarrollo con profesionales de la industria.

& # x201C; La génesis de todos los logros de Lee fue su enfoque de mente abierta para absorber diversas influencias creativas y aplicarlas de maneras nuevas y emocionantes, & # x201D; lee una declaración en el sitio web de la fundación. & # x201C; Es esa apertura, valentía y sentido de colaboración interdisciplinaria lo que Sarabande busca inspirar en las futuras generaciones de creativos. & # x201D;

La forma de trabajo colaborativo de McQueen fue el impulso detrás de sus extraordinarias presentaciones en la pasarela, precursoras de las extravagancias de moda en vivo de gran presupuesto de hoy en día. & # x201C; Esos espectáculos fueron más allá de cualquier otra cosa, & # x201D; dice Hume, quien asistió a la mayoría de las presentaciones de McQueen. & # x201C; Eran los bumsters y los torsos salpicados de sangre envueltos en una envoltura de Saran, uno en cubos con nieve cayendo, y realmente nunca habíamos visto algo así. Hubo un factor de sorpresa que puso en sus shows y llamó la atención de todos. Había una enorme imaginación pero también una colaboración fantástica. Era raro porque siempre reconoció a sus colaboradores. Nunca fingió que lo estaba haciendo todo él mismo.

& # x201C; Todavía tenemos espectáculos extraordinarios, pero hubo una especie de furia artística pura con McQueen a la que no vas a llegar, por ejemplo, Chanel, & # x201D; Hume agrega. & # x201C; Hizo que la gente pensara más allá de la ropa. Siempre estuvo realmente al borde de ser ofensivo. Creo que no le hubiera gustado nada más que si hubiéramos salido todos. Él hubiera pensado que eso era brillante, pero, por supuesto, no íbamos a hacer eso. & # X201D;

McQueen, El documental se centra más en el hombre detrás de la etiqueta que en sus creaciones de vestuario ejemplares y espectáculos de pasarela. & # x201C; No queríamos hacer una película de moda. Hicimos una película sobre un hombre extraordinario que pasó a trabajar en la moda, & # x201D; El codirector Ian Bonhôte dijo a Vogue.com después de la proyección del Festival de Cine de Tribeca.

McQueen admira uno de sus vestidos en una modelo

Foto: Ann Deniau

Era notoriamente privado

Si bien valoraba a sus colaboradores al más alto nivel, el notoriamente privado McQueen permitió muy poco acceso a su vida personal. Lejos del centro de atención, dependía de parientes cercanos (su madre en particular), amigos como Isabella Blow, Annabelle Neilson y Katy England, y se duchaba con sus queridos perros..

Aunque el éxito y la riqueza fueron abundantes en la primera década del siglo XXI, no fue suficiente para desterrar el espectro de la muerte que había oscurecido a McQueen. En 2007 se vio profundamente afectado por el suicidio de su amigo cercano Blow. Dos años después su madre murió. Un día antes de su funeral, el 11 de febrero de 2010, McQueen fue encontrado muerto en su departamento de Mayfair, Londres. Se determinó que la causa de la muerte era suicidio.

En ese momento Cathy Horyn, entonces crítica de moda jefe de Los New York Times, describió a McQueen como uno de los diseñadores más complicados & # x2014; y humanos & # x2014; ella había hablado en los años que había estado cubriendo la moda. & # x201C; No había dudas sobre el talento de McQueen. Entrenado en Saville Row, podía cortar la ropa, hacer los patrones, hacer el drapeado. Fue un gran showman. Pero más que sus elaborados espectáculos a menudo oscuros y profundamente románticos, realmente podría conceptualizar la moda, & # x201D; Dijo Horyn. & # x201C; Se dio cuenta de que la moda no se trataba solo de ropa bonita. Se trataba de ideas e imaginación y expandir los límites. & # X201D;

Un visionario que no solo cambió la forma en que se creó la moda, sino que también se mostró, McQueen dijo una vez que la belleza & # x201C; puede provenir de los lugares más extraños, incluso los lugares más desagradables & # x2026; Son las cosas feas las que noto más, porque otras personas tienden a ignorar las cosas feas. & # X201D; 

Por Colin Bertram

Colin Bertram es escritor y editor especializado en periodismo de entretenimiento y noticias..

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